Деревянный забор до сих пор остается самым популярным ограждением для дач и частных домов. Натуральное или окрашенное дерево всегда органично смотрится на природе, а штакетник, который обычно идет на постройку, недорог и не требует специальной техники для транспортировки.

И самое приятное – деревянный забор легко установить своими руками, пользуясь молотком и гвоздями. Конечно, если вы к тому времени уже установили столбы. Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно измерить периметр будущего ограждения и рассчитать количество столбов. Расстояние между столбами должно быть не более 2–3 м. В противном случае на лаги, или прожилины, ложится большая нагрузка, и они быстрее выходят из строя. Для столбов используют деревянное бревно или брус, металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения, бетон или кирпич.

Столбики желательно забетонировать, чтобы весь забор стоял ровно при любых нагрузках – сильных ветрах, снегопадах. Для бетонирования одного столбика расходуют 2–3 ведра бетонного раствора. Раствор для заливки столбиков готовят в следующих пропорциях:

• 1 ч. цемента качества не менее М400;
• 2 ч. речного песка без дополнительных примесей;
• 4 ч. щебня.

Воды берут из расчета половины части цемента.

Все ингредиенты должны быть чистыми, без содержания мусора, частиц грунта или глины. Если на улице холоднее 15 °С, воду для приготовления раствора необходимо подогреть до 50 °С.

Лаги представляют собой обычный брус из твердых пород дерева. Штакетник к ним крепят саморезами или обычными гвоздями. Количество штакета в одной секции забора можно варьировать. Ограждения между участками обычно делают пореже, а с внешней стороны практически глухие. Забор из деревянного штакетника не обязательно должен быть стандартного вида, когда на поперечные лаги набиваются вертикальные дощечки. Скучную изгородь с помощью трафаретов и собственной фантазии легко превратить в произведение искусства. Посмотрите, какое украшение участка получилось из обычного деревянного забора:

После подсчета количества материалов следует подготовить инструменты: лопату, бур, приспособления для замешивания бетона, тачку для вывоза грунта, рулетку, длинный шпагат.

Последним этапов в подготовительных работах будет расчистка места. Следует убрать прежний забор, выкосить траву и при необходимости выровнять все неровности грунта. В крайних точках участка вбивают колышки и натягивают между ними шпагат. Он будет показывать прямую линию, по которой выстроится будущее ограждение. Затем при помощи рулетки отмечают колышками места под столбики.

Расстояние между колышками должно соответствовать длине приобретенных прожилин.

Установка столбиков

Если планируется выставить временное ограждение, можно обойтись и без заливки фундамента под столбы. В таком случае нижнюю часть деревянного бревна промазывают любым антисептиком – отработанным машинным маслом, краской, олифой, оборачивают рубероидом и просто вкапывают. Такой столбик в сухом непучинистом грунте простоит несколько лет. В остальных случаях столбы бетонируют, чтобы не пришлось каждые 3–4 года подправлять покосившееся ограждение. Процесс заливки столбов несложен, но потребует соблюдения последовательности действий и участия как минимум двух человек.

1. На отмеченном месте пробуривают ямку глубиной не менее 0,5 м.
2. Дно трамбуют, насыпают слой щебня и опять трамбуют.
3. Затем в яму наливают немного воды и ставят столбик, выравнивая его строго вертикально. Заливают бетон, и еще раз проверяют положение столбика. Вода здесь необходима для того, чтобы грунт не забирал влагу из раствора, в противном случае фундамент будет непрочным. Для фиксации столбика используют подпорки, так как бетон застывает в течение нескольких дней. Для ускорения процесса в раствор добавляют специальные модификаторы.
4. Если бетонируют столб из металлического профиля, в верхней части ставят заглушку, которая препятствует попаданию влаги и сора внутрь. Деревянное бревно обтесывают так, чтобы верхушка получилась заостренной, тогда вода будет быстро скатываться вниз, не впитываясь в дерево.

Если столб кладут из кирпича, над верхним рядом из густой смеси цемента, песка и воды делают своеобразную крышу, чтобы вода в этом месте не застаивалась.

Обработка деревянных деталей

Пока бетон твердеет, самое время заняться обработкой деревянных деталей для защиты от жучка, плесени и прочих природных факторов. Защитное покрытие способно в несколько раз увеличить срок службы древесины.

Купленные пиломатериалы следует осмотреть и очистить от остатков коры, так как под ней быстро заводится жук-короед. Все деревянные детали желательно прострогать. Оструганное дерево меньше впитывает влагу. Если острогать все затруднительно, следует обработать хотя бы лаги. Верхние концы штакетника желательно опилить под углом. В таком виде они дольше прослужат.

Любителям некрашеного дерева стоит обработать штакет и лаги специальной пропиткой. Она сохраняет натуральный цвет и текстуру, но предохраняет от огня и жучка. При желании подбирают пропитку, придающую недорогой древесине благородные оттенки. Так, обычную сосну можно заколеровать под дуб, ясень, орех или черное дерево. В продаже есть большой ассортимент готовых пропиток всем известных фирм «Белинка», «Пинотекс», «Неомид».

Если забор из дерева планируется покрасить, сначала его грунтуют, а затем покрывают фасадной краской для дерева.

Исключительно удобны в работе и надежны акриловые составы. Они не пахнут, разводятся водой, колеруются в любой оттенок, быстро сохнут. Также используют масляные и алкидные краски.

Сборка секции забора

Сначала к столбикам крепят лаги. К дереву их прибивают гвоздями, а к металлической трубе или профилю предварительно приваривают крепления. Лаги выравнивают по горизонтали. Затем к ним гвоздями или саморезами прибивают штакеты. Чтобы не измерять расстояние между дощечками каждый раз, используют шаблоны – один кладут на верхнюю прожилину, а второй на нижнюю. Сначала прибивают крайние планки, потом между ними натягивают веревку и по ней регулируют высоту. Для узких планок хватит по одному гвоздю вверху и внизу, для широких используют по два.

Существует еще один вариант монтажа забора из штакетника. Отдельные секции собирают на верстаке или прямо на земле, затем готовую секцию прибивают к столбам. Этот вариант быстрее, а очень занятым можно посоветовать купить уже готовую секцию для деревянного забора.

Забор из необрезной доски

Что представляет собой необрезная доска, ясно уже из ее названия. Это доски с необрезанными, неровными краями, на которых может оставаться кора. Необрезная доска бывает разных видов – горбыль, полуобрезная, четвертина. Такой пиломатериал гораздо дешевле обрезной доски, но и из него, проявив фантазию, создают добротные необычные строения.

Забор из необрезной доски чаще всего не выравнивают, срезая все неровности, а оставляют их для получения эффекта естественности. Необрезная доска тяжелее штакетника, поэтому ее прибивают горизонтально прямо к столбам.

Источник: www.glav-dacha.ru