Длительные самостоятельные поездки по Восточной Африке порой здорово выматывают и эмоционально, и физически. Даже 2-3 недели беспрерывных перемещений на местном транспорте и потребления локальной кухни вызывают желание поваляться где-нибудь на пляже на шезлонге.

Наиболее очевидные места для этого — побережье Индийского океана в Кении и Танзании, а также остров Занзибар. Туристическая инфраструктура там давно и основательно развита.

Момбаса, Ламу, Багамойо со временем могут стать замечательной альтернативой привычным для российских туристов курортам Таиланда или Египта.

Танзания — одна из немногих стран, выдающих длительные транзитные визы на 14 дней за 30 долларов. Официально для её получения на границе требуются билет в третью страну и подтверждение наличия достаточных средств на пребывание в стране – 5000 танзанийских шиллингов или чуть больше двух долларов в сутки. Однако ни билеты, ни деньги меня демонстрировать не просили.

«Банановый паром» 1960 года выпуска

Виктория — второе после Байкала по величине пресноводное озеро мира — открыто всего 150 лет назад британским исследователем Африки Джоном Спиком, который и назвал его в честь тогдашней королевы своей империи.

Местное население в то время звало озеро «Ньянза», что в дословном переводе и значит «озеро». Оно омывает берега трёх восточноафриканских стран: Кении, Танзании и Уганды.

Танзания — одна из немногих стран, выдающих длительные транзитные визы на 14 дней за 30 долларов. Официально для её получения на границе требуются билет в третью страну и подтверждение наличия достаточных средств на пребывание в стране – 5000 танзанийских шиллингов или чуть больше двух долларов в сутки.

Однако ни билеты, ни деньги меня демонстрировать не просили. Зато наивно попытались развести на 20 долларов. Пока младший пограничник что-то заливал мне в уши и всячески отвлекал, старший принялся заполнять свою амбарную книгу и мой паспорт.

Управился довольно резво и вручил мне документ со словами: «Give me 50 dollars». Я изрядно удивился, ведь фифти долларс должна стоить обычная туристическая виза сроком действия 90 дней.

Самое неприятное в том, что пограничник уже успел написать цену прямо в паспорте. И с наглым лицом утверждал, что никаких транзиток уже давным-давно на сухопутных границах не выдают.

Спорить с ним решительно невозможно: типичный вояка старой закалки. Таких можно припугнуть только высоким начальством. «Ок, тогда сейчас я звоню в посольство России и прошу их специально для вас дать разъяснения о типах виз и суммы сборов за них. Идёт?»

Лицо его моментально стало добрым и покладистым, а пятёрка в паспорте лёгким движением руки превратилась в тройку.

Букобу можно назвать достаточно важным транспортным узлом на северо-западе Танзании. Поэтому спектр гостиничных услуг здесь достаточно широк: от топ-эндовых отелей до кемпингов.

Существуют и нетрадиционные варианты ночлега. ELCT Bukoba Hotel, быть может, лучший отель в Букобе с великолепным рестораном, принадлежит одной из лютеранских миссий Танзании.

Из ресторана открывается замечательный вид на озеро. Персонал может помочь с покупкой авиа и автобусных билетов, организовать некоторые виды экскурсий.

Небольшой семейный отель Balamaga B&B принадлежит голландско–танзанийской паре имеет всего 4 номера, зато есть потрясающий сад с множеством птиц и необычных растений. Spice Beach Motel расположен прямо на побережье озера и является неплохим бюджетным выбором. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и москитная сетка.

Довольно сносные бар и ресторан. Однозначный номер один для самостоятельных путешественников, оказавшихся в Букобе, Kiroyera Beach Campsite.

Кемпинг находится на пляже, где можно установить палатку за 4 доллара или переночевать в традиционных для этого региона домиках от 10 долларов на выбор.

Команда кемпинга занимается организацией туров любой сложности по Танзании и Уганде, продает билеты на паромы, самолёты и автобусы с довольно приличной комиссией. Есть здесь и свой ресторанчик, где готовят прекрасные блюда, особенно местную рыбу.

По выходным здесь на пляже собираются очень шумные тусовки, которые гуляют почти до утра, а в одну из ночей были замечены воры.

В храмы сикхов и мечети вписаться, как правило, труда не составляет во многих странах мира. В Букобе с мечетью тоже не было проблем, а вот храм все те несколько дней, что я находился в городе, был закрыт.

Впрочем, проникнуть внутрь легко, и никто палатку поставить не помешает. Любопытно было исследовать Церковь 12 Апостолов, за дверьми которой находились кролики, курочки, привычные домашние интерьеры.

С негром, отцом Спиридоном долго беседовали о России и религии. Он познакомил с замечательной женой и детьми. Но вписать меня отказался без объяснения причин.

Даже предложил заплатить за место в Kiroyera, где работает его родственник Джеймс, который в следующие дни стал моим добровольным гидом в городе, но палатку ставить на территории не разрешил.

Для тех, кто заботится о гигиене и санитарии, безусловно, лучший выбор – бары и рестораны при отелях.

Во всех более-менее приличных отелях есть свои столовые с большим разнообразием блюд. Конечно, цены здесь немаленькие, зато можно быть более спокойным за свой желудок.

На территории рынка много забегаловок, где можно полноценно покушать за 2-4 тысячи шиллингов и где очень дешёвый чай с булочками. На рынке пробуйте местные фрукты, особенно ананасы.

В Букобе не так много развлечений. Для интересующихся религией здесь настоящее раздолье. Есть и сикхский храм, и христианские церкви нескольких конфессий, и мечети.

Везде можно заходить, общаться со служителями культа и прихожанами. В мечетях люди оказались самыми приветливыми и общительными, предлагали всяческую помощь и живо интересовались происходящим в России и мире.

Купание в озере Виктория видится довольно сомнительным предприятием. Озеро богато не только крокодилами и бегемотами, но и всяческими бактериями и микроорганизмами, которые, проникнув в организм, начнут вести там беспорядочную половую жизнь и стремительно размножаться.

Именно они и являются источниками основной угрозы в восточноафриканских водоёмах, а отнюдь не крупные животные. Но, несмотря на все предостережения, автор испытал на себе теплоту вечерний Виктории в компании с товарищем из Польши. Все живы.

В подобном городе априори не может быть проблем с транспортом, и их действительно нет. Ежедневно авиакомпания Auric Air совершает минимум два рейса по направлению Букоба – Мванза.

Такое же направление авиакомпания Precision Air обслуживает не каждый день. Эта же авиакомпания Precision Air совершает ежедневные перелёты в Дар-эс-Салаам.

На вокзале есть несколько автобусных компаний, и покупать билет советую за день до отправления. Можно столкнуться с неожиданной проблемой: билетёры откажутся продавать билет по номинальной цене, завышая её на 5–10 тысяч шиллингов.

Особенно увлекаются этим мелкие конторы. Самый необычный и захватывающий способ выбраться из Букобы во второй по численности населения город Танзании — паромом MV Victoria, который сошёл с верфи в Шотландии в 1960 г., а на озеро Виктория прибыл год спустя.

С тех пор его использовали для самых разных целей, а сейчас основная специализация теплохода — перевозка пассажиров и бананов, за что он и получил прозвище Banana Ferry.

Для покупки билетов можно воспользоваться услугами отелей или Kiroyera tours, но они берут комиссию в 5 долларов. Поэтому рекомендую сделать это самостоятельно.

Можно приобрести билет в первый класс (2 койки в кабине), второй класс (6 коек в кабине) или в третий класс (место сверху на палубе). Если хотите доплыть с комфортом в первом или втором классе, то лучше прикупить билеты заранее, а если предпочитаете всю ночь наслаждаться банановым ароматом, то подойдёт третий класс, куда билет можно взять и в день отправления.

А отправляется в Мванзу паром по понедельникам, средам и пятницам примерно в 21.00. Прибывает, как правило, рано утром. На корабле есть несколько ресторанов и баров отдельно для пассажиров первых двух классов и отдельно для третьего.

Еда и напитки в ресторанах продаются по завышенным ценам, но особой необходимости заходить туда нет: можно поужинать перед отправлением, а позавтракать уже в Мванзе.

Пассажиры проходят на корабль и размещаются довольно оперативно, чего нельзя сказать о бананах. Зелёные бананы грузят навалом в носовую часть корабля, а уже готовые к продаже и употреблению размещаются в пластмассовых тазиках на палубе.

Каждый тазик подписан, чтобы в Мванзе никто не потерял его и не стащил чужой. Члены экипажа и некоторые пассажиры воровали бананы прямо из тазиков и перекусывали ими на ходу.

Ночью на палубе может быть прохладно, а потому тёплая одежда не помешает.

Константин Калтыгин