Известный телеведущий Михаил Кожухов – один из тех людей, кто лет десять назад, сам того не ведая, сподвиг меня к самостоятельному познанию мира. В одном из выпусков он рассказал об Афганистане.

Мне особенно запомнился эпизод, где Михаил оказался на стихийном «чёрном» рынке в окружении валютных менял и, видимо, забавы ради, выменивал разные мировые валюты. Разумеется, в итоге он остался в минусе.

Но сколько позитива и искренней радости было в этом действе! «Очень скоро я окажусь в этой стране», — таков был мой вердикт.

Посол и виза

Первые попытки проникнуть в «Страну безмолвия», как переводится слово «афганистан» с фарси, я предпринимал в 2013 и 2014 гг. Тогда ещё виза спокойно выдавалась в таджикском Хороге, многие северные дороги внутри Афганистана были относительно безопасны, смелые люди из республик бывшего СССР и не только добирались в Афган и самостоятельно изучали его культуру и быт.

Позже всё начало меняться. Поворотным моментом, как полагают многие афганцы, стали президентские выборы 2014 г., в которых победил пуштун Ашраф Гани. В стране вновь активизировалось движение Талибан, с новой силой вспыхнула гражданская война, многократно увеличился экспорт наркотиков.

В страну начали проникать боевики ИГИЛ (запрещённой в России организации). Упал уровень жизни, и окончательно разрушилось производство. Дешёвые китайские товары захлестнули страну. Тянуть с поездкой дальше не было уже никаких сил.

Сыграло свою роль то, что, во-первых, авиабилеты Москва – Тегеран стали дешёвые, а из Тегерана добраться до границы с Афганистаном проблемы не составляет. Во-вторых, в афганском консульстве в Москве сменился посол и, по проверенным сведениям, туристические визы выдавались без особых трудностей.

Купив билет Москва – Тегеран за 3292 р., забронировав отель в Кабуле и прихватив с собой деньги в рублях и долларах, я направился в посольство Афганистана. Внутри находилось несколько афганцев вполне презентабельной внешности.

Ожидая своей очереди, переговорил с некоторыми из них о моих планах. Мнения людей разделились диаметрально от «наша страна одна из красивейших в мире.

Таких добрых людей ты нигде больше не встретишь!» до «Ты с ума сошёл? Думаешь, просто так мы оттуда уезжаем?!» Выслушав всех с любопытством, и записав некоторые контакты, я заполнил выдаваемую на месте анкету, прикрепил к ней фото и стал ждать собеседования с послом.

Благо в тот день он оказался на месте. Поэтому советую перед походом в посольство позвонить и убедиться в наличии посла.

Собеседование прошло элементарно. Посол оказался очень тактичным и вежливым человеком, вопросы задавал ненавязчиво, цели отфутболить меня или всеми силами вытянуть деньги за визу не имел.

Правда, по-русски посол не говорил, и меня выручил английский. На анкету он даже не посмотрел, по поводу брони уточнил, безопасный ли забронированный отель, но, увидев цену за номер, уверовал в неприступность его стен.

Лейтмотив его речи – донести до меня, в какую опасную страну я еду. Я предложил ему полистать мой загранпаспорт и пофилософствовать об уровне опасности в разных странах для самостоятельного путешественника.

Через несколько минут такого взаимообогощающего общения посол предложил мне оставить паспорт и 80 долларов человеку на ресепшн и придти за визой через неделю.

Ровно через неделю афганская туристическая виза сроком на 30 дней красовалась в моём паспорте.

Из Ирана в Афганистан. Как?

Тегеран, аэропорт имени Имама Хомейни. Именно там начинается большинство персидских приключений. Обменять доллары или евро на местные риалы лучше в киоске на втором этаже аэропорта, где курс достаточно выгодный. Актуальный курс риала всегда можно проверить в интернете.

Но следите внимательно за руками девчушек–веселушек, которые любят обмануть на доллар–другой. Если заметили обсчет, смело указывайте на ошибку, и недостающие деньги вернут моментально. Справа от обменника можно приобрести местную сим-карту. Она полезна для тех, кто планирует остаться в Иране на некоторое время.

Аэропорт расположен на довольно приличном расстоянии от города, и существует как минимум четыре способа добраться до Тегерана. Такси. Цены на сей вид транспорта в последние годы растут в геометрической прогрессии. Но торг с водителями никто не отменял.

Если финансы позволяют или есть возможность разбить цену за машину на троих–четверых, то смело пользуйтесь такси. Рядом с зоной прилёта аэропорта располагается автобусная стоянка, от которой каждые 30 минут днем отправляются автобусы до станции метро Haram.

Информация о курсировании этих автобусов ночью противоречива. Проходящую маршрутку, останавливающуюся в Тегеране у станции метро Shahed, я лично не исследовал.

На мой взгляд, самый простой и доступный вариант быстро и бесплатно попасть в город — автостоп. Алгоритм действий прост: выходите из здания аэропорта, поворачиваете налево и по довольно крупной дороге, на которой заблудиться не получится, идёте минут 10-15 до шоссе, ведущего в Тегеран.

Дальше поднимаете руку в автостопном жесте и ждёте. Только не следует использовать большой палец, поднятый вверх: в Иране этот жест не самый приличный.

Как только водитель остановится, объясните ему, куда вам нужно и что нет денег на такси. Например, можно использовать такой простейший набор слов: «Салам! Ман Руссие хастам. Такси пуль надори. Техран катор терминаль», что приблизительно переводится так: «Привет! Я из России. Нет денег на такси. Надо на ж/д вокзал».

Как показывает практика, водитель либо сам довезёт до нужного места бесплатно, либо подкинет до города, а там уже объяснит таксисту, куда доставить, и за такси, скорее всего, заплатит сам.

Отблагодарить его можно словами «Хейли мамнун! Хода афез!», то есть «Большое спасибо! Храни вас Господь!»

Оказавшись в Тегеране, большинство путников, следующих а Афганистан, направляются в священный город Машхад (Мешхед).

Это объясняется, во-первых, развитой транспортно-логистической сетью участка Тегеран – Машхад. Здесь постоянно и бесперебойно курсируют десятки автобусов, поездов, самолётов… Во-вторых, есть возможность посетить одно из чудес Ирана – усыпальницу Имама Резы.

В-третьих, рядом с Машхадом находится городок Нейшабур, где покоится знаменитый Омар Хайям. В-четвёртых, ежедневно с центрального автовокзала Машхада отправляется прямой автобус в афганский Герат.

Здесь же ошиваются многочисленные таксисты, готовые подбросить хоть до Кабула. И, в-пятых, до недавнего времени в Машхаде довольно беспроблемно выдавали афганские визы.

Однако, по последней информации, сейчас всех страждуших направляют в Тегеран. Между Тегераном и городом Торбат–Хейдарие (Torbat-e-Heydarieh) ежедневно курсирует поезд отправлением в 12:25 и прибытием в 0:51.

Поезд с вагонами купейного типа. Каждое купе рассчитано на 6 человек. Мужчины и женщины могут ехать в одном купе. Питание не включено в стоимость билета, но его можно заказать у проводников.

Точное расписание поезда, наличие свободных мест и стоимость билета есть на сайте http://www.iranrail.net/index.php, где можно купить билет с комиссией в 6 евро за заказ. Лично испробовал данный способ доехать до Афганистана и рекомендую его.

Так как поезд прибывает в Торбат довольно поздно, следует заранее озаботиться ночлегом. В Иране, как и во многих странах региона, прекрасно развит Couchsurfi ng. Сайт сообщества https://www.couchsurfing.com/ Сам я состою в нём уже несколько лет, и за это время повстречал и подружился со многими удивительными людьми от Турина да Кабула, от Кампалы до Шираза.

Есть несколько активных пользователей и в городе Торбат–Хейдарие. С одним из них я заранее познакомился, договорился о встрече. Ночью его друг встретил меня на машине у вокзала, отвёз домой.

Там мы немного поболтали, договорились на следующий день посетить нескольких друзей и на этом закончить иранскую программу. В Торбате практически с любым таксистом можно легко договориться о доставке к афганской границе.

Торг нужно начинать с 200 000 реал. Чтобы немного сэкономить, можно сперва доехать до Тайбада за 130 000 – 150 000 реал, а зоттуда за 30 000 прямо к границе.

Ну что?! Надеваем арафатку, снимаем серьги, прячем татуировки и бодро шагаем в сторону границы Ирана и Афганистана.

От пересечения границы Ирана и Афганистана я ожидал большего… Допросы, расспросы, недоверчивые и подозрительные взгляды, проверки и звонки…

Словом, — всего того, чем славятся страны с повышенным вниманием к туристам людей в погонах. Фигушки! Ничего подобного на ирано-афганской границе не было.

Вместо этого работники тщательно занесли все необходимые им сведения в две амбарные книги, выдали специальную туристическую карточку, проштамповали паспорт и ничтоже сумняшеся впустили в «Стран у безмолвия».

У выхода с контрольно-пропускного пункта дежурили несколько менял и куча полицейских и военных. Менялы предложили свои услуги, но я от них отказался. Зря, как позже выяснилось.

Эти дельцы предлагали 68 афгани за доллар при обмене сразу трёхсот долларов. Потом ни в одном городе мне не удалось выбить курс выше 66,5 афгани за доллар.

Зато переводить суммы в более привычную россиянам валюту оказалось удобно: рубль и афгани имели почти идентичный курс.

Вежливые служители правопорядка сперва прочли лекцию на тему: «Основы выживания белого человека в условиях строгого исламского государства». Затем всеми силами пытались усадить в официальное «туристическое» такси, стоившее 25 долларов до города.

На вопрос, чем оно отличается от обыкновенных, находящихся в сотне метров, получил глубоко обоснованный и убедительный ответ: «Оно намного безопаснее, потому что здесь есть специальная эмблема и кондиционер внутри».

Не уверовав в чудодейственную силу эмблемы и кондиционера в отпугивании всякого рода нечисти, отправился на стоянку обычных водил и без особых проблем добрался до города за фиксированную цену 4 доллара или 250 афгани.

Дорога от границы до Герата занимает пару часов и считается практически безопасной. Приехал я уже поздним вечером уставший. Благо, меня сразу встретил товарищ по Каучсёрфингу, и я отдался в его власть.

Поселить у себя он, к сожалению, не смог. Но отправил в очень удачно расположенный отель с недорогими номерами. Самое важное, со слов товарища, «отель охраняем и безопасен».

Безопасность всего отеля обеспечивал человек, который в первую же ночь был застигнут сильно храпящим рядом со своим АК.

Герат – не самый большой афганский город с населеним почти 300 000 человек. Туристы и прочие неместные бросаются здесь в глаза сразу. Решив немного слиться с массой, я отправился на покупку и дальнейшую пошивку традиционной мужской одежду афганцев – шалвар камиз.

Сначала на рынке выбрал понравившийся цвет и фасон ткани. Цены — реально на любой кошелёк. Далее отправился к портному, который снял мерки, назначил цену и обговорил время изготовления, пообещав закончить работу в течение нескольких часов.

Не теряя времени, я отправился в Джами Масжид – Пятничную мечеть, одну из великолепнейших во всей Центральной Азии. Её постройка датируется 12-м веком во времена правления султана Гиясуддина.

Позже, в 15-м веке при Тимуридах, а также в 20-21 вв. она неоднократно перестраивалась и доделывалась. Внутри можно фотографировать платы за вход нет.

Конечно, лучше избегать фотографирования молящихся людей и вообще сам процесс коллективной молитвы. Как мне сказали, наиболее красива мечеть на рассвете.

Главная достопримечательность и старейшее здание Герата – Цитадель — осталась мною неисследованной. Как раз в дни моего визита внутри нее проходили чествования и представления с участием каких-то важных персон, и саму возможность проникновения в нее исключали многочисленные автоматчики и пулемётчики на джипах, уютно устроившиеся у входа.

Гератские минареты в комплексе Масуллы, которых когда-то было почти двадцать, ни в чём не уступали по красоте и величию Исфаханским или Самаркандским.

Время и бесконечные междоусобицы сделали своё дело. Сейчас осталось всего несколько минаретов, и выглядят они удручающе. Жители Герата утверждают, что никаких масштабных работ по их реконструкции нет и не планируется, а все силы и деньги властей брошены на «лицо города» — Цитадель.

Есть в Герате и несколько других мест, которые можно назвать достопримечательностями, например, усыпальница святого и поэта 11-го века Ходжи Абдуллы Ансари — Газар Га, могила величайшего суфийского поэта Абдур Рахмана Джами и несколько подобных.

Усталость от предыдущих напряжённых дней и непрекращающаяся жара помешали посетить сии интересности. Хотелось уже поскорее получить нормальную и просторную одежду, поужинать и отоспаться.

Предстоял еще и перелёт в Кабул. Доехать на автобусе или ином наземном транспорте до столицы Афганистана Кабула, да, можно, но крайне рискованно.

Автобусы едут в Кабул не напрямую, через Чист-э Шариф и Панджао, а по южному направлению сквозь Кандагар и Газни. Дороги эти сейчас, по общему мнению местных, считаются наиболее опасными в стране.

Наример, мой товарищ по каучу из Герата сказал, что примерно за 7 месяцев до моего приезда у него останавливалась молодая пара из Малайзии. Он предупреждал их, что безопаснее переплатить за самолёт, чем неоправданно рисковать жизнью и использовать автобус.

Ребята его не послушали. С тех пор о них ничего не слышно. Мой перелет прошел замечательно, даже с ножницами в салон пропустили.

Кабул: пыльно, душно…

Основанный Каином и Авелем, по одной из легенд, город долгое время был индуистским. Лишь во времена Тимур Шаха он стал столицей королевства.

Ныне Кабул насчитывает более трёх миллионов жителей и является одним из грязнейших городов планеты. В частности, кожный лейшманиоз чаще всего встречается именно здесь.

Мне повезло разговориться в самолёте с кабульским предпринимателем, возвращавшимся домой из Европы. Человек этот оказался предельно дружелюбен и обещал в Кабуле всяческую помощь, которой я решил воспользоваться моментально: нужно было вызвонить моего товарища с Кауча и понять, как к нему добраться.

Данные хлопоты и взял на себя мой новый друг: в такси сперва отвёз меня до продиктованного по телефону адреса, а уже потом отправился домой. А был поздний вечер.

План на следующий день созревал уже в полудрёме, и потому так и остался недоспевшим апельсином.

Достопримечательности типа музеев, развалин и им подобного меня интересуют мало. А Кабул как раз богат подобного рода интересностями.

Поэтому априори многое из городского must see осталось не see. Иное дело церкви, мечети, рынки, уличные забегаловки, городская суета и толкотня – места, где я в своей стихии.

Поэтому первая остановка – птичий рынок Ка Фароши. Такого разнообразия пернатых, как на рынках Индии или Южной Азии здесь, разумеется, не встретишь.

Да и весь «ассортимент» не впечатлит завсегдатая московской «Птички»: несколько видов домашних и декоративных пернатых, кролики, немного грызунов.

Да, пожалуй, и всё. Но приходят сюда праздные люди ни за этим, а атмосфера манит их. Это такой уютный, полускрытный уголок кипящего, бибикающего и воняющего Кабула, где можно часами гулять вдоль всего нескольких рядов с живностью, останавливаясь и подолгу общаясь с каждым продавцом.

Многие приглашают чаёвничать, кое-кто владеет английским, а некоторые даже работали в посольстве США. Цены на птичек стартуют с нескольких сотен афгани и уходят в бесконечность.

Породистый певчий кенар с хорошей родословной обойдётся здесь в несколько тысяч долларов. Чуть поодаль от птичьего рынка, ближе к реке Кабул, располагается обычный рынок, где можно приобрести разное шмотьё оптом и в розницу, а также всевозможные продукты питания.

Неприятно поразило то, что и здесь львиная доля товаров – китайское барахло неприемлемого качества.

Здесь же рядом расположен район дешёвых гостиниц в шаговой доступности от хорошо заметного издалека Park Hotel. Цены в технологии гостиницах начинаются со 150 – 200 афгани. Однако предстоит пободаться с администрацией, чтобы заселила.

Далеко не везде рады иностранцу и готовы нести за него ответственность в случае чего. Также периодически пытаются обмануть, выкатывая ценник с большими суммами за номер и услуги.

Если в Афганистане и существует место, которое можно назвать бэкпекерской клоакой, то оно на другом берегу мавзолея Тимур Шаха. Захотелось пообедать. Перед поездкой мой доктор, имевший практический опыт работы в некоторых непростых эпидемиологически странах, строго рекомендовал мне пить только бутилированную воду и особое внимание уделять овощам и фруктам: стараться тщательно мыть их либо самому, либо следить, как это делают продавцы.

В противном случае можно подцепить весьма неприятный эндемичный вид гепатита. К счастью, самое страшное, что со мной произошло, — это несколько дней периодического сиденья в неудобной позе в туалете.

И я даже знаю своего врага: им оказался свежевыжатый тростниковый сок. Обед – это манты с разными соусами и приправами, лепёшка и зелёный чай.

Недалеко от мавзолея Тимур Шаха расположена мечеть Шах-э Дох Джамшира, иначе говоря «Мечеть Короля двух мечей». Считается одной из самых необычных во всём исламском мире.

Построенная в 1920-х годах, чем-то она напоминает дворцы Версаля. В начале 2000-х гг. пережила реконструкцию, но и сейчас здесь проводятся коекакие мелкие работы.

Вечером случайно забрёл в какой-то парк аттракционов и развлечений. Приличный шмон на входе, как в старые добрые времена походов на футбол в «Лужники».

А внутри… Вроде бы ничего бросающегося в глаза нет: довольно стандартные аттракционы с машинками, игровыми автоматами, настольными играми.

Забегаловки с фаст-фудом и мороженым. Семьи с детьми и влюблённые парочки. Но… Внимание! Парни в коротких футболках с татуировками. Девушки на высоких каблуках, маняще покачивающие филейными частями.

Ребята, мы точно в Афганистане? Все, решительно все не рекомендуют высовываться на улицу ни в одном из афганских городов после наступления темноты.

Я уже не первый день пренебрегаю этим, и никаких, даже минимальных эксцессов не произошло. Сейчас я совершенно не понимал, где нахожусь.

Люди в окрестностях как повымирали все. С горем пополам нашёлся один молодец, говоривший немного по-английски.

Объяснил ему адрес моего хоста и он живенько нашёл мне такси за 100 афгани. Торговаться ни сил, ни желания не было. На прощанье парень тот спросил: «Ты откуда? Ооо, русский… Мы с вами воевали». И такая неприятная улыбка пронзила его лицо… А ехали мы с водителем долго. Может, это и стоило 100 афгани.

Константин Калтыгин