Подпорная стена не только устраняет проблемы при эксплуатации земельного участка с неровным ландшафтом, но и при должном оформлении придаёт оригинальность и уют на приусадебной территории. Виды подпорных стен из бетона.

При устройстве подпорных конструкций главной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, которое приводит к разрушению отдельных элементов и осыпанию склона в следствии потери прочности и к потери устойчивости — то есть к опрокидыванию конструкции.

Для устранения этих проблем существуют две технологии:

1. Возведение массивных стен, значительный вес которых устраняет боковые подвижки грунта.
2. Строительство тонкостенных конструкций, включающих в себя элементы, которые вовлекают часть грунта в создание усилий, направленных в противоположную опрокидыванию сторону.

При возведении массивных стен большой расход бетона и арматуры, а во втором случае — большой объём земляных работ. Выбор технологии зависит от назначения подпорных стен, наличия свободного времени и имеющихся средств. При малом бюджете можно ограничиться строительством уголковых конструкций с консолью.

Подпорная стена из бетона высотой от 30 до 70 см представляет из себя трапецию с уширенным основанием, обладает большой собственной массой, которая способна противостоять силам пучения грунта. При высоте стенки до 30 см нет необходимости в устройстве фундамента, но необходимо заблаговременно снять плодородный слой почвы и сделать подсыпку нерудным материалом на глубину до 40 см. Если высота подпорной стенки от 40 до 80 см, то нижняя часть возводимой стены должна заглубиться на 15-30 см. При устройстве низких подпорных стенок на сухих почвах дренаж не является обязательным условием. Если есть высокий уровень грунтовых вод, то с внутренней стороны стенки с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы.

Подпорные стены средней высоты.

Зачастую садовые и огородные участки имеют перепады высот в пределах одного метра с холмами и овражками.

При высоте в пределах одного метра на рыхлых почвах можно использовать массивные конструкции с уширением пяты.

При перепадах высот выше 1 м в промышленном строительстве применяются железобетонные панели и плиты, которые для частного домовладельца обойдутся слишком дорого — покупка, доставка, выгрузка, установка с спецтехникой. По этой причине значительно проще и дешевле будет залить их по месту.

Для подпорных стенок средней высоты обязательно устройство дренажной системы. Используются поперечные дрены — полимерные трубы укладываются немного выше подошвы фундамента и проходят сквозь оба вертикальных щита опалубки. Шаг поперечных дренов составляет в пределах одного метра. В узел примыкания подпорной стенки с нижней террасой укладываются желоба ливневой канализации для отведения стоков, способных разрушить почву. Внутри дренов перфорация не нужна. Применяются полиэтиленовые канализационные трубы рыжего цвета с подходящим диаметром.

Высокие подпорные стены от 1,5 до 2 метров. При их возведении необходимо сделать расчёт по двум предельным состояниям. Используются тонкостенные конструкции. Массивные подпорные стены в этом случае не будут целесообразным выбором — вовлекающие грунт верхнего яруса элементы (консоль, контрфорс, анкер, которые создают усилия против опрокидывания подпорной стены) подбираются, исходя из частных предпочтений.

К общим правилам возведения массивных стенок для террасирования участка относятся:

1. Опалубка заглубляется на треть от высоты подпорной стены при общей высоте от 0,4 м до 1,5 м.
2. Если подпорная стена высотой от 1,6 м до 2 м, то минимальное заглубление будет составлять 0,7 м.
3. Минимальная толщина верхней части подпорной бетонной стены должна быть 10 см.
4. При устройстве подпорной стены на песчаных почвах и супесях ширина основания должна быть 0,5 от высоты стены, для суглинка — 1/3 от высоты конструкции.

Правильно спроектированная стена террасы в целях увеличения прочности монолитной железобетонной конструкции должна иметь рёбра жёсткости, углы и ломаные линии.

Применение подпорной стенки с уширением пяты позволяет снизить расходы за счёт меньшего расхода бетона. Этапы возведения подпорной стены с уширением пяты:

1. Разметка и выемка грунта. Согласно проекту вдоль натянутых шнуров роются траншеи соотносимой с подошвой подпорной стенки шириной.
2. Устройство подсыпки и опалубки. Нижние 40 см пучинистого грунта заменяются песком, щебнем с последующим трамбованием и покрытием рубероидом. Монтируются щиты опалубки для уширения высотой 30 см, перпендикулярно на которые укладываются отрезки бруса — на них устанавливается щитовая опалубка. Она с двух сторон фиксируется стяжками и укосинами.
3. Устройство дренажа. Щиты опалубки на высоте 20 см от нижней террасы просверливаются насквозь с шагом в один метр. В готовые дыры вводятся пластиковые трубки.
4. Армирование и заливка опалубки. Внутрь подготовленной опалубки устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, которые должны быть обвязаны хомутами или вертикально-горизонтальными перемычками. Для заливки используется бетон М150 (возможно использование пенетрирующих добавок, позволяющих получать абсолютно водонепроницаемый бетон). Бетон укладываются послойно — 0,4 м. Уплотнение производится глубинным вибратором.

Устройство трапециевидной подпорной стены выполняется по схожей технологии при соблюдении некоторых нюансов. Ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учётом типа грунта. При устройстве опалубки передний щит устанавливается вертикально в сторону уклона и фиксируется подпорками, задний щит верхним бортом имеет уклон в сторону переднего щита. Крепление производится распорками из бруса или шпильками.

Уход за бетоном стандартный — в первые двое суток верхняя его часть укрывается увлажнёнными опилками. Использование пенетрирующих добавок существенно повышают себестоимость и поэтому чаще применяется другая технология — гидроизоляция задней и боковых граней, облицовка передней поверхности камнем, гибкой черепицей или краской. В зависимости от температуры и влажности воздуха распалубка для гидроизоляции делается на 7-28 день.

Подпорная тонкостенная конструкция. Для того, чтобы обычная плита, установленная на ребро, не была повалена горизонтальными подвижками грунта, применяется универсальная технология — вертикально установленная плита имеет жёсткую связь с горизонтальной, которая придавлена весом земли верхней террасы — таким образом горизонтальные усилия вспучивания грунта компенсируются им же. Данная конструкция имеет слабое место — в месте сопряжения плит, где армирование производится в обязательном порядке. В целях увеличения пространственной жёсткости каркаса верхняя часть вертикально установленной плиты связывается с дальним краем горизонтальной плиты контрфорсом или тросом с использованием анкеров. Силы пучения уменьшаются обратной засыпкой нерудными материалами и отводом грунтовых вод через дренажную систему.

Этапы устройства консольно-уголковой подпорной стенки:

1. Вырыть траншею глубиной 0,4-0,6 м. Ширина равна длине горизонтальной консоли и равна высоте вертикальной плиты.
2. Сделать подсыпку 20-40 см из песка и щебня с последующим трамбованием.
3. Сооружение опалубки для консоли из четырёх вертикальных досок шириной 10-15 см.
4. Внутрь опалубки укладываются две арматурных сетки с шагом 40-60 см с обеспечением защитного бетонного слоя. Для связи с вертикальной стеной на расстоянии 40 см от края обращённого к нижней террасе необходимо выпустить прутки вверх.
5. Заливка горизонтальной плиты.
6. Монтаж опалубки для вертикальной подпорной стены.
7. Устройство дренажной системы из полимерных или асбестоцементных труб
8. Уложить в опалубку арматурный каркас и связать его с выступающими из консоли прутками.
9. Заливка стены бетоном с последующей гидроизоляцией всех доступных частей поверхности.

По причине значительного расхода бетона технология рекомендуется только для возведения высоких подпорных стен. На тяжёлых грунтах — глина и суглинок — вместо плитной консоли допускается использование балок с шагом в полметра.

Источник: kirpichdelo.ru