Орхидеи из разряда редко встречающихся и элитных растений стали одним из самых типичных обитателей наших интерьеров. Популярность не уменьшила ни их красоту, ни особую притягательность. Но массовое представительство неприхотливых сортов на прилавках все же наложило свой след на репутацию растения.

О том, что орхидеи – далеко не простые растения, стали забывать, как и о различных вариантах их выращивания. Комнатные орхидеи можно содержать и в субстрате, и без него – и выбор бывает не всегда столь очевидным.

Способы выращивания орхидей в домашних условиях

Орхидеи выращивают двумя способами – на блоке (или его аналоге) и в емкостях. Чаще всего способ определяют исходя из особенностей растений, хотя большинство комнатных видов позволяют выбирать его по своему усмотрению. Но влияют на выбор способа посадки орхидеи и другие факторы:

• условия выращивания;
• декоративные цели;
• изначальный способ выращивания, который сохраняют после покупки.

Орхидеи пересаживают редко – только тогда, когда в этом действительно возникает необходимость. Свои «привычки» растения не меняют, поэтому их выращивают привычным для них способом. Исключение бывает, когда возникают проблемы при неправильной посадке и размножении растений. Молодые экземпляры можно попробовать вырастить безсубстратным методом, вместо посадки в горшки или наоборот. Но при смене варианта выращивания нужно обязательно учитывать характеристики и особенности растения.

По сути, любым декоративным видам орхидей, используемым в комнатной культуре, емкости нужны скорее, как опоры, это типичные эпифиты, способные расти не только в горшках и кашпо. Чаще всего, они комфортнее себя чувствуют при прикреплении на куски коры. Но орхидеи чаще высаживают в специальные емкости, а не на блоки. Этот вариант требует специфических условий, подходит далеко не всем орхидеям и уместен не в каждой «обстановке».

О каком бы способе выращивания орхидеи не шла речь, аккуратность и внимательное отношение к растению – главное, особенно при пересадке и смене горшка или блока.

В выращивании орхидей и беспочвенным способом, и в субстрате, есть свои общие правила:

1. Корни и побеги растения легко ломаются. С орхидеями нужно обращаться крайне аккуратно.
2. В работе желательно использовать защитные перчатки или следить за чистотой и дезинфекцией рук. Все инструменты должны быть простерилизованы и продезинфицированы.
3. Пересадку проводят только в случае крайней необходимости – при признаках крайней тесноты (остановка роста, крайняя плотность расположения растения) – появление корней в отверстиях или в верхней части горшка не всегда о ней свидетельствует – при потере характеристик цвета, появлении признаков закисания почвы, расползания за границы блока и т.д.
4. При выборе основы или горшка для выращивания орхидеи, подбор ёмкостей и блоков ведут с таким расчетом, чтобы орхидее было куда развиваться в течение как минимум 2-х–3-х лет.

Посадка орхидеи на блок

Выращивание орхидеи беспочвенным способом, на кусках коры – один и наиболее эффектных вариантов. Раскрывая природную красоту и характер растения, подчеркивают его природное строение и особенности развития. Такой способ посадки позволяет избежать частой пересадки, дает возможность всегда иметь доступ к корням, свободно осматривать растения, а значит – и шанс вовремя заметить проблемы в развитии. Риск загнивания корней и повреждения растений здесь куда меньше, да и о доступе к воздуху, его свободному циркулированию, можно не переживать. Но и от ухода за ними орхидеи, высаженные не в субстрат, а на блок, куда более зависимы.

Этот способ выращивания подходит только для эпифитных видов орхидей.  Для выращивания на блоках выбирают растения, которые содержат во флорариумах, дендрариумах, тепличках, цветочных витринах, тропических оранжереях – всех вариантах выращивания орхидей, предполагающих создание стабильных влажных условий.   Выращивание на блоках предпочитают онцидиумы, эрангисы, каттлеи, софронтисы и другие эпифиты.

Выращивание на блоке предполагает условное отсутствие субстрата, прикрепление растения к блоку или декоративной основе, на которой растение развивается, получая основные питательные вещества частично из воздуха.  Фактически, при помощи блока имитируют природные условия, в которых орхидеи сами цепляются за кору деревьев или лиан.

Блок для орхидеи может быть самым разным. Фактически, это любой кусок подходящего материала, достаточно декоративный и обладающий необходимой прочностью и устойчивостью. Орхидеи выращивают на кусках коры пробкового дуба, белой акации, на виноградной лозе, коре сосны или древовидного папоротника. Сосновая кора – самый доступный вариант, но и другие материалы предоставляют растениям не менее качественную основу. Материалы должны быть не склонными к гниению, не слишком гладкими и ровными, не выделять смолу.

Блок должен подходить орхидее по размеру и объёму, растение оценивают на характер роста, размеры корней и расстояние между побегами. Орхидеи, которые растут плотными семейками и выпускают многочисленные цветущие побеги, лучше смотрятся при посадке на крупных основах. Орхидеи с одиночными или редко расположенными цветоносами эффектнее на небольших кусках коры.

Но при выборе конкретных растений стоит оценить и риск быстрого выползания за рамки блока, и сложность освоения больших пространств, и устойчивость композиции. Блок подбирают так, чтобы орхидея не подвергалась частой пересадке и могла долгие годы оставаться на выбранной основе.

Блок предварительно готовят: подбирая материалы для блока, в нем проделывают отверстия, через которые закрепляют специальные крюки или проволоку для подвешивания растения.

В самом процессе посадки нет никаких сложностей. Фактически, это не посадка на брусок, а всего лишь закрепление растения – натуральными материалами, синтетической нитью, леской, специальной проволокой корни установленной на корягу или кору орхидеи крепят к основе так, чтобы растение не двигалось:

• Под орхидею подкладывают сфагнум.
• Растение удерживают рукой, стараясь не причинить вреда ни зелени, ни корням и расправляя их равномерно во все стороны.
• Надежное крепление не означает сильного передавливания или многочисленных «мотков» проволоки: орхидея прикрепляется к брускам со временем сама, поэтому крепление носит лишь общеподдерживающий характер.
• Для улучшения сохранения влаги корни особо влаголюбивых видов прикрывают корнями папоротника, сфагнумом или корой и сверху.
• Растения сразу после посадки нуждаются в очень частых опрыскиваниях, повышенной влажности воздуха и смягченных условиях содержания.

Уход за орхидеями, растущими на блоках, простым не назовешь. Растение полностью зависит от хозяев и даже малейшие промахи в уходе могут стать огромной проблемой. Корни после поливов быстро высыхают, поэтому поливы нужно проводить очень часто, а влажность воздуха придётся поддерживать на очень высоком уровне.

Особенности выращивания орхидей в горшках

В горшках выращивают каланту, тунию, плейоне, фаюс, блетиллу, и все виды орхидей, не любящих полного высыхания почвы. Если в горшки высаживают эпифитные виды, то для них выбирают только специальные кашпо для орхидей с многочисленными отверстиями или корзинки. Для других видов допустимы и относительно более «стандартные» емкости.

Специальные ёмкости для орхидей – прозрачные, с многочисленными отверстиями для дыхания корней, чаще всего двойные с более декоративной и цельной «чашей» сверху – можно найти на прилавках любой цветочной лавки. Но орхидеи выращивают не только в таких контейнерах. Их можно высаживать в обычные корзинки, керамические и даже пластмассовые емкости, хотя каждый раз выбор не специального контейнера – сродни лотерее:

• Лучше всего влага сохраняется в пластмассовых горшках, но для дыхания растений оптимальнее условия предоставляют корзинки.
• Корзины – альтернатива выращивания на блоках для эпифитных видов орхидей – тех растений, которые в природе селятся на ветках и пнях, особенно со свисающими вниз цветоносами. Корзины для орхидей хорошо вентилируются. Они бывают разных размеров и диаметра (от 10 до 25 см) и сделаны из разных материалов. Самый популярный вариант – дерево или лоза.
• Для орхидей из числа керамических контейнеров оптимальными считаются глазированные модели. Глиняные и пористые емкости не подходят для комнатной культуры. В них орхидеи высаживают только в цветочных хозяйствах, теплицах или оранжереях, где проблема испарения влаги пористыми материалами компенсируется стабильно высокой влажностью. В любых глиняных емкостях для орхидеи должны быть проделаны многочисленные вентиляционные отверстия (диаметр – около 0,6-0,7 см) на дне и стенках.

В выборе горшков есть свои ограничения:

• если у орхидеи происходит фотосинтез в корнях, то можно выбирать только прозрачные стеклянные и пластиковые сосуды (например, именно в таких емкостях выращивают фаленопсисы);
• для всех эпифитов подойдут только варианты выращивания в специальных корзинках, предоставляющих возможность свободного доступа воздуха к корням;
• размеры емкости всегда побираются сообразно с размерами самого растения;
• к натуральным материалам орхидея часто «прирастает», что усложняет потом пересадку.

Оптимальное соотношение ширины и высоты горшков для орхидей – слегка вытянутая форма с расширением кверху, высота на 10-20% больше, чем диаметр.  Емкости подбирают так, чтобы корни растения касались краев горшка, они не были слишком просторны или тесны.

На дно таких ёмкостей обязательно закладывают высокий, около 1/3 высоты емкости дренаж из черепков, керамзита, в крайнем случае – из синтетических материалов.

Сложности в выращивании орхидей в субстрате только выбором типа емкости не исчерпываются. Орхидеям нужен специальный субстрат. Несмотря на то, что в линейке каждого производителя землесмесей есть специальное предложение для орхидей, по степени влагоемкости, качеству и составу они отличаются между собой.

Для нормального развития, отсутствия гнилей, дыхания субстрат должен обладать достаточной грубостью и состоять, в основном, из лёгких материалов – крупных кусков коры. В различных вариантах землесмесей для орхидей к сосновой и другим типам коры прибавляют пенополистирол, мох, торф и даже минеральную вату.  Для дендробиумов, мильтоний, цимбидиумов, башмачков, онцидиумов выбирают субстрат с 20-ю % влагоемких добавок и мелкой фракцией, для фаленопсисов – со средней фракцией коры. Ванды выращивают только в коре крупной фракции.

Правила пересадки орхидеи в горшок

В самом процессе пересадки следует быть аккуратным и бережно отнестись к растению:

1. Вначале готовят емкость, проделывая при необходимости отверстия в центре и на стенках. Для глиняных горшков желательно прикрепить каркас из жесткой проволоки, к которой и будет цепляться растение. Для орхидеи готовят опору для закрепления – легкий натуральный колышек.
2. Орхидею аккуратно вынимают из старого контейнера. В специализированных магазинах есть специальный инструмент, но можно действовать и вручную. Корни не должны получить никаких травм.
3. Старую почву снимают с корней полностью, если это возможно.
4. Растение осматривают и аккуратно удаляют все повреждённые, мертвые или подгнившие участки корней.
5. На дно горшка закладывают дренаж, если используются не специальные емкости. На дно корзинок укладывают специальную пластмассовую сетку, которая не даст субстрату просыпаться в отверстия.
6. Удерживая орхидею в руке, ее устанавливают так, чтобы основание растения, места соединения корней остались на уровне верхнего края емкости. Основание псевдобульб должно располагаться на 1-2 см ниже уровня стенки. Если был сделан проволочный каркас, на нем закрепляют растение.
7. Ёмкость заполняют субстратом так, чтобы ризома оставалась на поверхности, стараясь равномерно распределить субстрат между корнями. Устанавливают опору, ориентируясь на расположение цветоноса. Верхний край утрамбовывают легко, пальцами, проверяя поворачиванием на бок, чтобы субстрат не выпадал и не размещался слишком свободно. Чрезмерные усилия могут повредить корни.
8. Для ускорения укоренения и адаптации растение желательно закрепить после пересадки.

Орхидеи после смены ёмкости нуждаются в особой заботе. Высокая влажность воздуха – лишь начало. Регулярные процедуры полива в первые 2 недели не проводят. Потребности растения во влаге компенсируют опрыскиванием субстрата и листьев, приступая к обычным поливам не раньше, чем через 2 недели. Чем мягче будет микроклимат, тем лучше: растение берегут от прямых солнечных лучей, жары, содержат в средних температурах.

Источник: www.botanichka.ru